Регламентные работы

Полезные советы

Цех регламентных работ - место, куда попадает большая часть клиентов с болячками ходовой, электрики и пр. Наверное, самое популярное место.
В силу врожденного гипертрофированного гуманизма мы неустанно заботимся о состоянии нервов и толщине (с хорошей стороны) кошельков автолюбителей. Мы считаем, что болезнь дешевле не допускать, или лечить в начальной стадии, чем дожидаться катастрофических последствий. Поэтому дадим несколько советов, полезных людям, не претендующих на большую осведомленность в автомобильных делах. Выбор, конечно, остается за вами - вздрагивать при неожиданных (но вполне прогнозируемых) поломках или уделять своему авто немного больше времени и получить возможность избежать многих из них, при этом значительно экономя деньги.
Традиционный вопрос, вызывающий ожесточенные споры - как часто менять масло? Честно говоря, мы не очень доверяем рекламным обещаниям фирм производителей, и придерживаемся довольно консервативных взглядов. Для "синтетики" периодичность замены не реже чем раз в 10000 - 15000 км, или раз в полгода, для "минералки" и "полусинтетики" - раз в 7000 - 10000 км, по времени аналогично. Помните, что условия эксплуатации у нас сильно отличаются от среднеевропейских, и двигатели работают в гораздо более тяжелых условиях.
При покупке масла лучше не экономить и купить масло известного производителя в месте гарантированном от подделок. Конечно при увеличении интервалов между ТО, или использовании дешевого масла, ваш движок не даст сразу же клина, но гарантированным следствием будет его преждевременный износ, со всеми вытекающими последствиями.
Не экономьте на фильтрах. Хороший фильтр сохраняет двигатель дольше и лучше. Воздушный и топливный фильтр меняйте вместе с маслом (очень рекомендуем).
Жизнь у воздушного тяжела и непродолжительна, зимой его забивают грязь и соль, а летом пыль и тополиный пух. Не забудьте и фильтр салона менять два раза в год -весной и осенью. На долговечность автомобиля это, конечно, не влияет, но воздухом в салоне дышите вы...
Вовремя меняйте ремни ГРМ (раз в 60000 км.) Про это мы постарались подробно написать в разделе "Моторка". Почитайте, рекомендуем.
Амортизаторы. Что ни говори, но реальный ресурс их - 40000 км. Вы можете и не заметить сильных изменений в поведении машины. Ну, стала чуть сильнее качаться, подумаешь? Это "чуть сильнее" может сыграть злую шутку при резком торможении, или в повороте на большой скорости, особенно на неровной дороге. Плохой амортизатор - это ухудшевшееся сцепление с дорогой в экстренной ситуации. Если же будете менять, то делайте это только попарно.
Регулярно проверяйте подвеску, не ждите пока что-то застучит или заблямкает. При износе какой-либо детали, в подвеске увеличиваются вибрационные нагрузки, и вообще меняются режимы работы, что будет приводить к ускоренному износу других деталей. Да и вообще, люфты в подвеске сказываются не лучшим образом на управляемости и устойчивости автомобиля.
Перед зимой очень советуем проверить состояние АКБ. Причина проблем при первых морозах - "слабый" аккумулятор, летом вы этого просто не замечаете, т.к. в теплое время двигатель пускается легче. Зимой же и двигатель пускается хуже, и емкость АКБ падает. Следствие может стать проблема с первыми холодами. Зима, как известно, наступает внезапно?
Перегрев - штука неприятная. Опять же см. раздел моторка. Тополиный пух, жара, июнь? Пух забивает радиатор, а радиатор после этого перестает охлаждать охлаждающую жидкость, простите за тавтологию. В период цветения тополей посетите сервис или мойку, где вам промоют "керхером" радиатор. Процедура недорогая, хотя может на первый взгляд и странная, но денег может сэкономить значительных.
Весной тоже советуем посетить сервис для проверки работы системы охлаждения и промывки радиатора. Зимой могут окислиться какие-нибудь контакты в системе охлаждения, или вообще выйти из строя ее элементы. Просто зимой вам не требуется 100 процентная эффективность системы охлаждения. Чай не май месяц на дворе. И вы рискуете тихо и незаметно въехать в жару с неработающим вентилятором. Комментарии излишни.
Еще пару слов о системе охлаждения. Не заливайте воду в систему, только как экстренный вариант, с последующей заменой, и лучше покупайте не дешевый ТОСОЛ, а более дорогой, но качественный "Антифриз". Благо сейчас можно легко купить недорогой отечественный ("Нордикс" или другой известный производитель). Во-первых антикоррозионные свойства у антифриза выше, а во-вторых количество "левого" тосола на рынке весьма велико.
Проверяйте периодически состояние тормозных колодок, не дожидайтесь, пока они сотрутся до металла. При этом значительно уменьшается эффективность торможения. А лишний метр при торможении может оказаться совсем лишним. При стертых фрикционных накладках можно еще повредить и тормозной диск, но это уже не столь важно по сравнении с перспективой кузовного ремонта.
Напоследок, маленький совет - не заныривайте в глубокие лужи с ходу. В лучшем случае можете просто залить катушку зажигания и высоковольтные провода, в худшем на практике познакомитесь с явление гидроудара. Пренепреятнейшая штука. Переборка движка, а то и замена.

Проблемы на дороге.
Но от поломок не застрахован никто. Они, т.е. поломки могут проявляться самым разным образом. Это могут быть странные звуки в трансмиссии, моргания контрольных ламп, стуки подвески и пр. Как лучше поступить в таких ситуациях? Когда можно некоторое время продолжать движение, а когда лучше немедленно остановиться и вызвать техпомощь?
Естественно, что составить абсолютный свод правил невозможно, и в первую очередь в оценке ситуации Вам придется полагаться на себя. Но мы бы хотели, не показавшись занудными снобами, дать несколько полезных советов.
Пропало давление масла (загорелась контрольная лампа давления масла или на указателе давления резко упало значение) - немедленная остановка. Попытка проехать при таких симптомах закончится переборкой двигателя. Что больно ударит по Вашему карману.
Пропала зарядка (загорелась контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи) - не паникуйте. Ваш автомобиль еще сможет проехать 10-20 километров. Отключите все потребители электроэнергии (отопитель, обогреватель заднего стекла, магнитолу и пр.). НО!!! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!!!
Если двигатель Вашего автомобиля перегревается - проверьте наличие антифриза в системе охлаждения. НО!!!
Не открывайте заливную горловину радиатора и расширительного бочка на горячем двигателе. Вы рискуете обжечься струей пара и горячего антифриза.
Антифриз присутствует, но двигатель греется, попробуйте включить печку на полную мощность. Если температура не уменьшается или из печки идет холодный воздух - стоп. Вы приехали?
Если у Вас нет с собой антифриза и купить его нет возможности, можно залить и воду, но затем немедленно заменить ее жидкостью, более свойственной системе охлаждения. Помимо прочих нюансов помните, что антифриз замерзает при - 35С и ниже, а вот вода - при 0С.
Не стоит затягивать болты на колесах ногами и удлинителями стандартного ключа (трубы). Перетянутый болт может лопнуть во время езды.
После установки новых колесных дисков несколько дней стоит проверять затяжку болтов крепления.
Попытка завести машину не увенчалась успехом? Не торопитесь сажать аккумулятор и заливать свечи - подождите одну две минуты и повторите попытку.
Не стремитесь на машине с инжектором при запуске двигателя нажимать педаль газа - результат может быть противоположный ожидаемому. Хотя здесь лучше внимательно прочитать руководство по эксплуатации Вашего автомобиля. Алгоритмы манипулирования педалью могут быть самыми неожиданными. Например, на многих автомобилях присутствует режим продувки цилиндров (включается при полном нажатии на акселератор).
Появился стук в двигателе? СТОП! Это может быть очень серьезно!
После запуска двигателя или при нажатии на педаль газа появился свист - ехать можно, но будьте внимательны - следите за зарядкой и температурой двигателя. Причина звука скорее всего в ремне. Не откладывайте посещение сервиса.
Появился ритмичный звук при движении, с четкой зависимостью от скорости - проверьте затяжку болтов на колесах.
Вы пугаете всех окружающих громким скребущим звуком при торможении - не стоит торопиться, езжайте не торопясь на замену тормозных колодок. Хотя стоит заметить, что многие отечественные колодки скрежещут от рождения, что не мешает им выполнять свои функции.
Поворот руля сопровождается воющим звуком - не стоит быстро ехать по делам. Лучше неторопливо отправляйтесь чинить гидроусилитель руля.
Указатель поворота начал мигать с увеличенной частотой. Ничего страшного - просто где-то в поворотнике перегорела лампочка.
Не отключается сигнализация - попробуйте выключить ее сервисным ключом. Надежды мало, но хоть какая-то?
Бьет руль на скорости - на шиномонтаж. Отбалансируйте колеса или меняйте резину (по ситуации).
Бьет руль при торможении??? Дело хуже - похоже, надо менять тормозные диски. Кататься-то можно, но с посещением сервиса затягивать не стоит.
И главное. Не экономьте на техническом обслуживании железного любимца. Своевременная замена масла, фильтров, колодок и прочего избавит Вас от многих крупных неприятностей. Помните, дешевые запчасти могут Вам дорого обойтись.

Если у Вас возникли подозрения в неисправности автомобиля, позвоните нам 462-5989, и мы попробуем решить Вашу проблему. Может все и не так страшно как Вам кажется.

И совсем напоследок , очень вас просим, не ешьте на ночь сырых помидоров и не читайте советских газет перед обедом?